Un cromóforo es cualquier molécula o elemento que tiene una carga electromagnética y refleja ciertas longitudes de onda que caen en el espectro visible. El ojo humano detecta estas longitudes de onda reflejadas y lo percibe como el “color” de la molécula o elemento. Esto es lo que le da a la sal de mesa su color blanco y  al oro, su ‘dorada’. Y por lo tanto, en realidad cualquier sustancia podría llamarse técnicamente un cromóforo. En realidad, el término se aplica generalmente a sustancias específicas que son conocidas por generar un color puro particularmente vibrante y rico.

¿Qué es un tinte? ¿Qué es un pigmento? Y, ¿qué es una tinta, y hay alguna diferencia entre los tres?

Los tintes y pigmentos son ambos cromóforos que dan color al sustrato al que se agregan. Más específicamente,  las tintas de Tattoo  son cromóforos que generalmente son solubles en agua (generalmente hidrófilos) y a menudo se diluyen en un sustrato (como papel o piel). Debido a que son solubles en agua, se pueden diluir fácilmente y también se pueden concentrar a un alto nivel. Pueden proporcionar colores más profundos y más ricos que los compuestos de pigmentos. La desventaja es que al agregar agua a un tinte, a menudo resulta en manchas y una mayor dilución. Pero dado que se introducen en la capa profunda de dermis, la acción fagocitaria es prácticamente nula y por carencia de melanina, el color no se encapsula y queda en estado puro. Los pigmentos son cromóforos que a menudo son insolubles en agua (a veces se comportan como lípidos) y generalmente descansan sobre un sustrato. Aunque no se pueden concentrar como tintas, por lo general son resistentes a los frotis, las manchas y la dilución. También son más resistentes al estrés ácido y peeling mecánico, pero por ubicarse en la parte superficial de dermis, donde la actividad fagocitaria es intensa, gran parte del color se pierde. Asimismo, se encapsula con la melanina (ya sea la roja o la negra) y se encapsula, modificando radicalmente el color. Por estas razones, se prefieren sobre los tintes para la micro pigmentación del cuero cabelludo, cicatrices, estrías, demografía en general. Hay una nueva tendencia en introducción de pigmentos, encabezada por líderes de la pigmentologia, en el uso de pigmentos solubles en agua, más fluidos y menos permanentes. Se han dado en llamar TINTAS. Pero partiendo de la denominación pura, una tinta no es más que un término general para cualquier líquido, pasta o polvo que contenga cromóforos y se utiliza para colorear un sustrato. Por lo general, una tinta se compone de colorantes, aditivos, aglutinantes y vehículos, aunque esto puede variar de una tinta a otra. Como se aplica a un tatuaje normal, una tinta generalmente está compuesta de colorantes  y un portador. Este transportador puede ser agua, alcohol desnaturalizado, alcohol etílico, glicerina, metanol o uno de varios compuestos más. El transportador se utiliza para mantener los pigmentos libres de bacterias, para actuar a veces como un agente de transporte y para aumentar la permeabilidad de la piel en muchos casos. Pero para lograr colores más vividos siempre los orgánicos tienen un realismo mayor  que los inorgánicos, siempre derivados de la oxidación del oxígeno. Por esto, en tattoo pueden utilizarse estos orgánicos ya que al pasar la barrera de los fagocitos, carecen de la posibilidad de generar reacciones en el tejido. Y en la introducción de pigmentos en las capas superficiales, se usan los inorgánicos. Imposible que generen reacción en el tejido, ya que están formados por sustancias que el ser humano tiene en el cuerpo

¿Por qué el papel del pigmento es primordial para el resultado que recibe un cliente?

La estructura molecular del pigmento determina la capacidad del pigmento para resistir las reacciones bioquímicas comunes en la piel y perseverar bajo las respuestas del sistema inmune y la radiación UV. La naturaleza exacta y la alineación de los diversos enlaces químicos en la estructura tridimensional de un pigmento determinan su capacidad para experimentar reacciones químicas o degradarse bajo radiación UV. Diferentes clases de compuestos, como polímeros, óxidos de metales, proteínas e incluso pigmentos basados ​​en lípidos, tienen interacciones químicas únicas. Por lo tanto, el pigmento perfecto para una aplicación de simulación de cabello es aquel que es inerte, químicamente no reactivo bajo la mayoría de los cambios bioquímicos y altamente resistente a la radiación UV.

¿Cuál es la diferencia entre la tinta del tatuaje y la tinta de pigmentación cosmética?

Tanto la tinta de tatuaje como la de pigmentación cosmética pueden usar los mismos pigmentos, o compuestos de pigmento muy similares para producir color. Sin embargo, hay una serie de diferencias. Por ejemplo, el contenido de metal en pigmentos de micropigmentación  es extremadamente bajo, mucho más bajo que las tintas de tatuajes tradicionales. Por lo tanto, es muy poco probable que los pigmentos MP causen problemas con la  reactividad del tejido  o escaneos similares. Una diferencia significativa es la profundidad a la que se inyectan en la piel. Los pigmentos del tatuaje generalmente se inyectan en la dermis media, debajo de la epidermis. Los pigmentos cosméticos generalmente se depositan en la parte superior de la dermis. Esto significa que están más cerca de la epidermis y más fácilmente degradados por la radiación UV. Las tintas de tatuaje se ven menos afectadas por la radiación UV ya que reciben menos luz en la parte más profunda de la piel, pero están sujetas a más agentes de glóbulos blancos (como las células fagocíticas). A diferencia de las tintas de tatuaje, los pigmentos SMP no cambiarán de color con el tiempo. Si el color está bien elegido, se irán esfumando en el tiempo, en forma pareja. Las veces que el color vira, es por la ineficacia del profesional al elegir el color.

¿Cuál es el compuesto ideal para usar luego para la micro pigmentación del cuero cabelludo?

Los pigmentos son preferidos porque son resistentes a las fuerzas de tensión, no se disuelven en agua, no se eliminan fácilmente una vez inyectados en la microestructura de colágeno de la dermis y, lo que es más importante, son mucho mejores para resistir la radiación UV, que puede ser extremadamente perjudicial para los enlaces químicos de un compuesto. Los pigmentos también son relativamente inertes, no responden a la mayoría de las reacciones bioquímicas en la piel y pueden hacerse perfectamente estériles para inyección. Luego de la introducción del pigmento, hay productos que sellan la superficie, permitiendo un mejor encapsulamiento del color.

¿Cuál es la estructura molecular exacta del pigmento de MICROPIGMENTACION?

Son moléculas asociadas de oxígeno. La diferente oxidación da todos los tonos. Bien elegido, no se degradan fácilmente bajo la radiación UV, y cuando lo hacen, no cambian de color. Los pigmentos están diseñados para ser estériles, químicamente inertes, altamente resistentes a la radiación UV y para descomponerse establemente. Esto no solo permite que un cliente luzca nuestro trabajo  en condiciones exteriores brillantes durante muchos años, sino que también significa que, a medida que el mismo  se desvanece, el cliente no será víctima de una reacción química que lo deje con una ceja  azul o color berenjena

¿Cuál es la vida útil de los pigmentos?

Esa es una pregunta que depende en gran medida del cliente individual. Debido a las diferencias en las respuestas del sistema inmune, la exposición a la radiación UV y el estado de la piel, es imposible dar una respuesta exacta. En promedio, en una persona sana que usa protector solar cuando está afuera por más de diez minutos, esperamos que un conjunto de tratamientos MHT dure de 8 a 15 años. Para un instructor de surf en Australia, esto puede reducirse considerablemente y en un ingeniero de minas que trabaja a menudo bajo tierra y tiene la piel tensa, el color  puede conservar su sombra total durante más de 20 años.

¿Los pigmentos son tóxicos o inducen carcinoma?

No. Pero en individuos específicos que tienen alergias extremas o sistemas inmunes sensibles, deben tener cuidado. Para ellos, ofrecemos la prueba de parche, el precio en cualquiera de las clínicas de Reino Unido o Asia es de £ 80, la clínica de la UE es de € 100. En cualquiera de las clínicas estadounidenses, el costo es de $ 120 dólares estadounidenses. Esta es una aplicación de prueba rápida de unas pocas docenas de puntos SMP en un área detrás de la línea del cabello para ver si se produce alguna respuesta.

Es prácticamente imposible padecer algún tipo de reacción, esta prueba solo se sugiere en pacientes inmunosuprimidos. Y la reacción en estos pacientes puede deberse mas a una mala manipulación del componente que a la reacción del componente en si mismo.

Autor: LILIANA LUKIN MUTOV

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  • TECNICA EN INTRODUCCION DE PIGMENTOS  MATRICULA 00-407-2013
  • PERFECCIONAMIENTO EN BORRADO  en  TIAN PERMANENT MAKE UP STUDIO NEW YORK Julio  2017
  • PERFECCIONAMIENTO EN PIGMENTOLOGIA MARIA DEL CARMEN GARCIA RETORTA (BARCELONA-ESPAÑA)- Octubre 2016 
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